Hello,
je lâche un peu les décors pour me mettre (enfin !) à mes Yu-Jings. Je galère comme un diable pour coller cette foutue Domaru et ses p... de katanas. J'ai pourtant contre-percé partout où j'ai pu, mais les zones de contact sont tellement restreintes, et à la manipulation, on fini irrémédiablement par exercer une pression maladroite, souvent fatale. Pour les bras c'est pas mieux.
Ma méthode, qui ne m'a pas souvent posé de problème quand je faisait des figs GW, c'est superglue et activateur en spray de chez army painter. Bien que je n'ai pas l'impression que l'activateur n'aide en quoi que ce soit.
J'ai également tenté la technique de la superglue + colle PVA, la PVA est censé isoler la superglue de l'air et donc, favoriser un séchage plus résistant. Dans les fait la pellicule de superglue durcit immédiatement au contact de la PVA mais ne solidarise en rien les deux pièces.
Les vétérans ont-ils des trucs à partager ?
Perso je tige tout ce que je peut percer avec un foret de 0,6 mm et une corde à piano de 0,5mm. J'utilise aussi des petites boules de polystyrene que je fais fondre à la super-glue, ça consolide le collage et rebouche les trous :-D. Pour les boules de polystyrene, le mieux c'est celles des boîtes rackham car les boules sont très petites mais sinon n'importe quel polystyrene expansé fait l'affaire, il suffit juste de découper les boules trop grosses au cutter. Pour le mode opératoire: je met une petite goutte de super-glue, puis je met une boule de polystyrene et je remet une mini-goutte de super-glue et enfin je positionne ma deuxième pièce et je maintiens tout en place une minute le temps que ça sèche. C'est comme ça que je colle mes antennes sur les casques et ça marche nickel!
Merci pour l'astuce. Super-glue liquide ou gel ?
Liquide ;)
Pour ma part je tige très peu, par contre je renforce tout ce que je peut avec une petite boulette d'Epoxy Putty, le green Stuff de chez Tamiya. ça colle déjà bien en lui-même et ça permet aussi de reboucher les petits creux. Une fois sec j'essaie de le décoller, et si ça lâche je remet un peu de super-glue. Liquide, toujours. Le gel, tu cours le risque de boucher des détails.
Je tige tout en 0,8 mm avec des agrafes de bureau, ou les grosses pièces en 1 mm avec du trombone. Pour le très fin tu auras besoin de 0,6 mm, c'est l'idéal.
Pour augmenter la surface de collage, tu peux aussi strier (en quadrillant) tes surfaces opposées au cutter, ça fonctionne bien.
Quelles perceuses à main utilisez-vous pour des forets de 0,6mm minimum ? Est-ce que celles de GW ou army painter les supportent ? La nouvelle de chez tamya fait de 0 à 3,2mm mais reste cher et pas facile à acheter.
Bonne question : j'ai une perceuse GW et le 0,6 mm est trop petit. Ca nécessite d'avoir soit un foret à fût élargi à la base (je ne sais pas si ça existe) ou bien d'enrouler la base du foret dans du papier journal et de coller le tout. C'est un peu galère, et comme en plus je n'en trouvais plus, je suis passé au 0,8 mm qui rentre parfaitement dans la perceuse GW.
Pour ma part j'utilise une perceuse électrique Dremel avec mandrin qui permet de mettre tout type de diamètre de forêt et qui est bien plus pratique qu'un porte forêt Manuel telque celui de GW. La Dremel est un investissement mais je m'en sers pour de nombreuses activitées et pour ébarber les fig infinity c'est un régal avec un disque souple de ponçage.
J'utilise des forêts au carbure de tungstène ayant un diamètre de base bien supérieur à celui du perçage que tu peux acheter à Castorama, voir le lien plus bas
http://www.castorama.fr/store/4-forets-au-carbure-tungstene-prod8280064.html?sortByValue=relevance&navAction=push&navCount=0#prodTabs (http://www.castorama.fr/store/4-forets-au-carbure-tungstene-prod8280064.html?sortByValue=relevance&navAction=push&navCount=0#prodTabs)
J'utilise une perceuse GW pour percer en 0,6mm mais ça fait quelques années que je l'ai donc ils les ont peut etre changés depuis. Sur la mienne le mandrin ( la pièce dans laquelle on insère le foret) est reversible et il y en a un autre dans le corps de la perceuse, ce qui permet de percer avec des forêts de 0,3mm à 2,5mm. Sinon il faut effectivement utiliser des forêts épaulés (dont le diamètre de serrage est supérieur au diamètre de percage).
Merci pour ces infos, j'ai justement une dremel mais j'hésitais à m'en servir pour ça, à cause de la vitesse de rotation qui me semblait trop importante pour percer sur quelques dixièmes de mm sans risque. Et pour le disque de ponçage souple, j'essaierais pour l'ébarbage.
Dremel pour ma part, avec le nombre d'accessoire qui existe c'est un super investissement !
En mécanique, plus le diamètre de la mèche est petit, plus la vitesse de rotation doit être importante. Donc oui le dremel est adapté à cette tâche.
Perso, ma perceuse à main c'est du Tamiya. J'ai pas trouvé mieux. La finition de cet objet est top et vaut vraiment l'investissement (je pense que je l'aurai encore dans 20 ans :P). Faut compter dans les 15-20 euros. Elle fait du 0.1 au 3.2mm.
(http://www.hobbylinc.com/gr/tam/tam74050.jpg)
Pour le materiel électrique, je prefere largement du Proxxon à Dremel pour la simple que raison que la transmission du mouvement est entierement sur roulements. Ca evite les micro à-coups que peut malheureusement avoir une dremel. Ca permet aussi d'avoir une miniperceuse moins bruyante.
J'ai la Minimot. La prise en main est aussi plus confortable (mais ca c'est du ressenti :P ). Elle a une vitesse de rotation reglable entre 5000 et 20 000 tours/min. Elle est adapté pour les outils de 0.3 à 3.2mm. Elle se branche direct sur le 220V (pas de transformateur). A savoir que les outils Dremel sont parfaitement utilisables avec la Proxxon ;) Elle fourni dans une coque rigide super costaud et avec quelques outils. Faut compter dans les 70 euros.
(http://www.suter-meggen.ch/zubehoer/proxxon/sortiment/bilder/PRX28472_900.jpg)
Il y ce modèle de porte foret manuelle à mandrin pour diamètre de 0,3 à 3,2 mm
(https://lh5.googleusercontent.com/-c_jtzmDjTTo/VKPVQtp_W3I/AAAAAAAABcQ/0SVvw4ewKfw/s600-no/hg-multi-handle.jpg)
Tu peux le commander sur le site robotise.com
Pour des fixations plus solides tu peux aussi utiliser de l'araldite ou rajouter de la cendre de cigarette au collage (diffusion de la glue par capillarité pour une sorte de soudure à froid - c'est ce que recommandait chaudement Grognon)...
Bon j'ai testé la technique du polystyrène donnée par Nikopano, je suis bluffé... c'est le jour et la nuit par rapport à ce que je faisait avant, je viens de coller les bras de mon shaolin en un seul essai ! et ça à l'air de tenir, merci beaucoup, ça va me changer la vie !
quelle que soit la technique de collage, il faut tiger, c'est pas optionnel sur de la fig de jeux métal.
Je vais faire un peu de pub, mais la proxxon proposée par Cedwfox est en solde au BHV en ce moment. Pour les parisiens voulant s'équiper, 45€ ça me parait le bon moment!
je tige pas ... et j'ai du avoir 3 bras cassés depuis que je joue à infinity (depuis sa création donc ... ) (et pourtant y a du transport en malette régulièrement :) )
:)
ah si j'avais du tiger l'avatar ...
Yep,
Je me permets de participer à la conversation.
Il faut pas oublier que les figurines sont susceptibles de conserver du talc de démoulage.
Éventuellement savonner les pièces avant de les assembler.
Je vais tester la boule de polystyrène.
Merci pour l'info