Sujets

Hello tous, je viens vers vous pour essayer de comprendre un soucis que j'ai recemment avec ma palette humide.

J'utilise la palette de P3, avec le papier sulfurisé de la même marque.
Hors, au bout de quelques minutes d'utilisation, j'obtiens ça dès que j'essaye de touiller ne serai-ce qu'un peu ma peinture :



Des petites boules, que je suppose être des fragments du papier viennent avec la peinture. C'est tout petit, et souvent on s'en rend compte uniquement quand on se met à appliquer la peinture sur la fig. C'est particulièrement pénible dès que j'essaie de faire un glacis, vu qu'il faut remuer la peinture un peu plus sur la palette. Si je m"lange peu la peinture, ça va à peu près.


Donc plusieurs hypothèses:

le papier est merdique: oui, le papier P3 à changé et celui que j'utilisais au début avait une couleur et une texture légèrement différent. Néanmoins, j'obtiens le même résultat avec la majorité des papiers sulfurisés achetés dans le commerce.

Le papier doit être "cuit": j'ai lu que pas mal de gens chauffent leur papier pendant une dizaine de minutes dans une casserole d'eau. J'ai essayé, aucune amélioration. En fait je vois aucun avantage à le faire, si ce n'est une perte de temps. Je n'ai pas trouvé d'explication à cette étape, d'ailleurs.

La palette est mal foutue: J'ai aussi lu que cette palette était pas bonne, car le carré de mousse est trop petit par rapport à la palette elle même, et donc la peinture s'évapore par les coté au lieu d'humidifier constamment le papier. Sauf que j'ai déjà corrigé le problème avec quelques épaisseurs d'essuie-tout, qui comblent le vide entre la mousse et le bord de la palette.


Bref, je suis un peu paumé et surtout, je ne trouve personne qui témoigne de ce genre de soucis de boulettes dans la peinture.

Hello,

Ayant complètement lâché Infinity depuis 2 ans, je n'ai pas du tout suivi les évolution du jeu et du fluff. Y a t-il une âme charitable qui voudrait bien me résumer le truc en quelques lignes ?
 

Hello,

si des joueurs dans les alentours de Sarreguemines recherchent un club, sachez que chez les gardiens du rêve on a 4 joueurs Infinity réguliers.

Pour nous contacter, passez par le forum http://gardiensdureve.forumactif.org/

On fait aussi du jeu de rôle, jeu de plateau, et plein d'autres jeux de figurines (Surtout Bolt Action en ce moment, mais aussi Battle ou 40K, Lotow, Mordheim etc etc)

Hello tous,

comme je l'ai déjà exprimé ailleurs, le coté "match sportif" d'Infinity commence à me lasser, avec des unités qui restent cantonnée à leur "zone" du terrain: les snipers HMG qu'on pose en hauteur et qui ne bougent pas de la partie, les infiltrés camo qu'on pose en milieu de table et qui ne bougent que au dernier tour pour chopper un objectif, les hackers qu'on prends systématiquement et qui hackent pour de vrai dans une partie sur 10 car ils sont souvent plus efficaces au tir. Et les figurine taillés pour l'assaut qui ne vont à l'assaut que quand on a éliminé toutes les HMG/reac totale c'est à dire quand il n'y a plus rien à "assaulter"...

Bref j'aimerais bousculer tout ça et je propose un type de déploiement que je compte tester ce weekend:

Le principe, on ne pose pas ses figurines lors du déploiement, mais on les fait entrer par son bord de table lors de son premier tour. Ça change beaucoup de choses. Déjà ça force les sniper/HMG à passer au moins un tour pour se mettre en place ou grimper en hauteur. Ça oblige également à ce que toutes les unités claquent un ordre pour entrer en jeu, ce qui limite l'impact des pompom girls, au moins au 1er tour. Évidemment, il faut rajouter un voir 2 tours de jeu. L'idée c'est qu'il y ai plus de mouvement et pas que du tir a longue portée comme l'on voit trop souvent dans nos parties.


Comme d'habitude quand on change des règles (surtout à Infinity), ça entraine une cascade des problèmes :

- comment on gère les infiltrés, qui eux sont censé être déjà sur place, et peuvent donc bénéficier d'un ORA dès l'entrée en jeu de chaque fig adverse pour peu que je n'ai pas bloqué tous les couloirs de tirs.
- l'ordre de commandement qui permet de retirer 2 ordres au 1er joueur devient un problème, je pense qu'on peux carrément supprimer cette option. Et puis ça fera du bien de ne pas se sentir "obliger" d'utiliser cette option.
- comment on gère les FT ? S'ils entrent en jeu au tour 1 avec un seul ordre, ça leur laisse 4 ordres pour se placer en milieu de table et shooter en ora tout ce qui tenterait de se déployer en face, ça finit en massacre.


Ca vaut le coup d'y réfléchir, ou c'est complètement nul ?   

Hello, non ce n'est pas un tuto mais plutôt une question pour les utilisateurs de ce produit: le "surface primer" Vallejo.

Jusqu'à présent j'utilisais le primer noir en balançant 2-3 couches successivement à l'aéro jusqu'à ce que je ne voit plus la couleur du métal nu en dessous. Le problème est que ça engorge un peu les détails, surtout si l'on insiste pour couvrir même dans les creux.

Donc m'est venu l'idée de pulvériser une fine couche de primer, pas trop couvrante, puis au bout de quelques minutes, faire un "jus" de ce même primer dilué à l'eau et appliqué au pinceau. Erreur monumentale, en faisant ça j'ai retiré presque l'intégralité de la couche pulvérisée au pinceau ! J'ai oublié de faire des photos, mais c'était comme si la figurine était neuve, à part dans les creux évidemment 

       J'ai nettoyé la figurine puis recommencé la partie aéro. Au bout de 3-4h + séchage au sèche-cheveux, j'arrive encore à abimer la sous-couche rien qu'avec un pinceau mouillé (en insistant un peu plus qu'a l'essai précédent, donc le séchage semble jouer un rôle)


Mes hypothèses :
- le temps de séchage de la résine polyuréthane est extrêmement long. 6h ? 12h ? Je me voit mal attendre 12h entre chaque couche, sachant que j'en applique 3 pour le noir et encore 1 ou 2 pour le gris/blanc 
- le polyuréthane ne supporte pas l'eau. J'espère que c'est une blague, ils nous vendent leur résine comme le meilleur apprêt possible pour de l'acrylique !
- le sèche-cheveux chaud provoque une mauvaise réaction de la résine et la rend soluble. Mais ce serait un secret dont personne ne parle sur aucun forum   r)


PS:Je précise que la fig a été bien nettoyée au savon pour pinceau et à la brosse à dent, donc à priori pas de problème de ce côté là.

C'est une blague ces frais de ports ?




Quelqu'un as déjà commandé chez eux ?

Hello à tous.

Je suis actuellement en possession d'un outil multifonction terriblement cheap :

Que j'ai récemment utilisé pour découper du mdf avec ce type de disque :

Le résultat est convenable sans plus, le trait de découpe fait parfois un bon mm de large, et c'est totalement incompatible avec l'utilisation que j'aimerais en faire: des découpes propres de fig en métal

Donc soit mon outil est vraiment pourri, et dans ce cas j'aimerais que les spécialistes de la découpe propre me conseillent sur un modèle de qualité (ça ne me dérange pas d'investir dans un outil plus couteux, au passage).

Soit je m'y prends mal, en utilisant le mauvais embout, j'ai mal réglé le nombre de tour par minutes (je l'ai mis au minimum, on gagne en précision techniquement, non ?) ou encore je ne suis pas doué pour ça car je tremble comme un parkinsonien ... mais j'en doute pour le dernier cas !

Avant Propos:

       Il s'agit de mon premier tuto décors, donc n'hésitez surtout pas à me poser vos question si certaines parties sont mal expliquées, ou si vous avez des suggestions. Aucune de mes techniques n'est figée dans le marbre, et certains d'entre vous les maitrisent mieux que moi. Je vous encourage à ajouter votre pierre à l'édifice.
ATTENTION ! Je conseille aux réfractaires de l'aérographe d'éviter de continuer plus loin. Vu ce qui suit, vous risquez de prendre feu !


1ere Partie: Sécurité

       C'est ennuyeux mais il faut en parler, protégez-vous ! Sérieusement, quand on fait du décors à l'aérographe, on va pulvérisé pendant de longs moments et sur des surfaces assez larges, c'est très différent de la simple application d'une couche de base sur une figurine. Quand on pense que simplement déchirer un carton pulvérise déjà des microparticules nocives pour les poumons, imaginez les dégâts que peuvent causer une demi-journée à vaporiser de la peinture!

Personnellement j'utilise un masque pour peintre avec filtres, ça se trouve dans les rayons de bricolage. Aérez également, le white spirit utilisé plus loin est toxique, surtout si l'exposition dépasse plusieurs jours.


2ème Partie: Préparation

        Je vais me servir comme base du bâtiment à 3 étages de chez BPlaser. Comme vous pouvez le voir, il est plutôt quelconque.

Je vais donc le personnaliser: climatiseurs, tuyaux, échelles etc etc. Les emplacements pour les panneaux de pub seront surélevés par 1, 2 ou 3 couches de mdf, afin de donner plus de relief (1ere photo, autour du tuyau vert).

On pense à préparer de quoi masquer le plastique transparent des fenêtres avant la prochaine étape, toujours avec le même film plastique précité.


        Les panneaux de pub sont réalisés à partir d'images glanées sur le net (recherches google --> "Cyberpunk, advertising, future, post-apocalyptic etc etc") et imprimées sur une feuille de papier classique. Je découpe ensuite des rectangles en carte plastique (épaisseur 0.75mm) au format de chaque image, ainsi que les images elles même.

J'inscris le nom de l'image au dos de chaque panneau pour les retrouver plus facilement avant de les passer à la bombe de noir pour éviter d'avoir à peindre les bords. Je colle ensuite les images sur chaque panneaux à l'aide d'une colle en spray (pas de surépaisseur comme avec la colle PVA, et l'adhésion est plutôt bonne).
Pour les protéger et leur donner un effet brillant, je vais les plastifier. Pour ceci, j'utilise un rouleau de film plastique adhésif qui a pour but originel de servir de masque pour aérographe. Je découpe mon film comme sur la photo:

Attention, ne coupez pas des bords trop petits, le film plastique risquerait de se décoller au niveau de ces bords.

On replie les bords au dos du panneau, résultat :


Les panneaux, bien qu'étant une touche finale, sont réalisés dès le montage du bâtiment, ce qui permet de les ajuster et de voir immédiatement comment les disposer.

La base est prête, on va pouvoir le passer à la sous couche noir Games Workshop. Pourquoi celle-ci ? c'est l'une des meilleurs que j'ai pu tester. Certes, elle est chère, mais j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont fait part de problèmes pour sous-coucher le mdf avec d'autres marques, et a chaque fois le fait de passer à la GW règle le soucis. Contrairement à la préparation de figurines, là il s'agit d'avoir un rendu bien noir, bien opaque. En effet le mdf "bois" la peinture, il ne faut donc pas hésiter à bien recouvrir le bâtiment. Vous allez cramer au moins la moitié de la bombe dans l'opération, sachez-le.

Entrons maintenant dans le vif du sujet...

3eme partie. Aérographe

              J'utilise un aéro Harder & Steenbeck INFINITY CR-Plus Two in One. L'avantage et qu'il est possible de changer de diamètre de buse. La buse de 0.15 mm est bien gentille pour peindre des osl sur les figurines, là on a du lourd, on va tout faire à la 0,4mm.


Pour les mélanges, j'utilise des demi coquille de kinder surprise. C'est très pratique car elles sont hermétiques, facilement nettoyables et on peut en changer régulièrement ( à Pâques, à Noël etc ...  ).
J'ajoute systématiquement quelques gouttes de diluant Vallejo dans mes mélanges, même quand j'utilise uniquement des peintures dites "aéro". Un mélange trop liquide ça se jette et on recommence. Un mélange trop pâteux... c'est parti pour nettoyer votre aérographe bouché au diluant, chiffon, brosse voir bac à ultrasons. C'est en général 30 min de perdu. La bonne consistance... c'est difficile à décrire. J'ai du mal a visualiser cette fameuse "consistance du lait", en général avec un pinceau je tire la peinture sur le paroi de ma coquille de kinder, si la peinture glisse vers le bas sans laisser plus qu'une fine couche translucide, c'est assez liquide.

On va peindre l'hôtel en vert, en se servant de la sous couche comme d'une première couche, et on attaque directement les dégradés. Au final, les murs devront rester relativement sombre pour que les néons ressortent bien.


La seconde couche est plus claire, elle se superpose mais ne recouvre pas totalement la couche précédente, comme pour une figurine.


Ensuite on commence à faire des spots de lumière en ajoutant une autre teinte, ici du bleu, au mélange précédant. Il faut comprendre impérativement une chose avec l'aéro, c'est que les dégradés sont tellement "parfait" que si vous restez sur la même teinte que l'on éclairci toujours plus, vous obtiendrez un résultat trop "lisse", trop monotone. Il faut faire varier les teintes pour attirer le regard. En figurine on fait des lavis ou glacis, c'est assez technique, en aéro on se contente de varier les couleurs. La seule difficulté est de choisir une couleur qui reste harmonieuse. Là, je n'ai pas de règle, c'est du feeling.


On exagère l'effet en faisant un autre éclaircissement, à des endroits différents, cette fois avec un vert réchauffé à partir du mélange de base:

La mise en peinture des murs est déjà finie, ça n'aura duré environ que 30 min !

Vient ensuite le sol. J'ai choisi des teintes beaucoup plus olives :


On éclairci encore en visant le centre des surfaces :


Personnellement j'aime bien éclaircir certaines dalles, comme si le matériau utilisé n'était pas uniforme, un peu comme des pavés. Ça donne un aspect plus usé, moins propre. Je ne vous montre pas chaque étape, elles sont très rapide, on ajoute une couleur au mélange précédant, on "pshitt" sur 2-3 dalles, on recommence etc...


Pour évoquer encore plus l'aspect "pavé" du sol, je vais l'éclabousser avec différentes teintes, un peu comme nos trottoirs, couverts de traces de chewing-gum, fientes de pigeons etc. Pour ceci j'utilise une vieille brosse à dents que je trempe dans la peinture directement. Attention à vos vêtements vous allez en mettre partout ! Il est certains que vous allez également éclabousser les murs aussi, si vous ne les masquez pas.


Passons aux parties métalliques (NMM). Pour donner un effet métalliques sans utiliser des pigments à paillettes, vous devrez faire des contrastes très forts, passer des ombres à la lumière avec une transition minimum. En théorie, c'est faisable avec n'importe quelle couleur. Je me lance donc dans un metal gris-vert, ce qui me donne l'occasion de tester cette nouvelle teinte :


la premier éclaircissement ne va pas tout de suite trancher, on choisit donc une teinte assez proche, en réduisant la surface d'application. La différence est subtile, surtout à l'aéro.


Et .... que le saccage commence    
Ce qui suit ne sied pas vraiment à ce tutorial, mais il parait que l'on on apprends beaucoup de ses erreur. Donc je vous l'inclue tout de même, vous apprendrez ce qu'il ne faut PAS faire !

Donc ici vous avez plusieurs étapes successives, les pots sont disposés dans l'ordre d'utilisation. Il s'agissait de donner un reflet bleu pour évoquer encore plus le coté métal poli. On parlait tout à l'heure de felling dans le changement de teintes... là c'est un mauvais feeling typique !

Mais la théorie est là: éclaircir d'abord de manière douce avec le green grey, puis de manière très tranchée avec le pale blue et enfin le blanc pur. Je vous passe les étapes ou il a fallut tout recommencer avec les premières teintes, Je corrige plus tard tout ça et vous verrez le résultat plus loin.

Le panneau rouge: une astuce de débutant mais si déjà je fais un tuto, parlons-en. Je veux quelque chose de très vif. C'est une publicité, ça doit attirer l'attention, et le rouge vif tranche bien avec le vert du bâtiment. Je passe donc 2 couches de rouges à l'aéro.

Sauf que c'est terriblement terne. C'est dû évidemment à la sous-couche noire. Il suffit donc d'un rapide passage de blanc, puis a nouveau du rouge vif et le tour est joué !



4eme Partie: La phase post-Aérographe

         On lâche un peu l'aérographe pour revenir au pinceau, mais pas besoin de sortir votre windsor & Newton, n'importe quel pinceau assez gros fera l'affaire. En fait, plus il est gros, plus c'est rapide. Il s'agit de surligner tous les bords saillant des murs avec un vert très clair, pour cela on utilise la tranche du pinceau. Là non plus, si vous continuez a suivre mon tutorial , vous verrez qu'il n'est pas nécessaire d'être très précis vu les étapes suivantes. On va surtout taché de travailler vite pour ne pas perdre le rythme.


Je passe la totalité du bâtiment au vernis en bombe GW, afin de ne pas abimer la peinture pour les étapes suivantes.

Il est temps de décorer les murs avec des tags. N'étant pas graffeur, j'ai utilisé des décalcomanies. Le premier est issu d'une planche de décalco pour trains d'un fabricant professionnel, le second fait parti du kit de décalco pour Infinity de chez MicroArt, qui est tout sauf un professionnel de la décalco, vous comprendrez ensuite. J'utilise les produits MicroSet pour apprêter la zone, et Micro-sol pour assouplir la décalco afin qu'elle adhère parfaitement à la paroi. Et ce n'est pas du luxe, vu lu rugosité de la surface, propre au MDF.


Tandis que le graff ne pose aucun soucis particulier, la décalco MicroArt est ... spéciale. En fait elle s'applique avec un espèce de film transparent. Au bout de 12 heures, un fois le décal bien sec, il faut retirer ce film, voyez le résultat:

c'est la 2eme décalco d'un pack de 5 que j'utilise, le premier s'est déchiré un peu partout également. Sachant que c'est fait pour adhérer aux mdf, je ne comprends pas vraiment ou est le soucis, j'ai pourtant suivi scrupuleusement la notice. Mais à 6,15€ le pack, j'ai la sensation de m'être fait entuber par ces filous des pays de l'est. N'aurait-il pas été plus simple de faire des décalcomanies classiques, comme tout le monde en fait depuis pfff 40 ans ?

Bref, je masque les stigmates de l'accident avec 2-3 couches rapides d'aéro et j'applique un autre décalco pour trains. Re-couche de vernis satin, cette fois à l'aéro sur les décalcos pour les sceller avant l'étape suivante.

Petite image de l'aspect général de l'hôtel avant le changement de décalcomanie :



5eme partie: La peinture à l'huile

Ici, il va s'agir de donner des nuances plus subtiles à notre bâtiment, mais il n'est pas question de commencer à appliquer des glacis sur une telle surface. On va utiliser une technique de wethering propre aux maquettistes historique.
Je dispose sur une palette improvisée des noisettes de peinture à l'huile. Il y a de tout, du vert, du bleu, violet, rouge, jaune etc...


Sachez que l'huile se dilue avec des solvant du type white spirit. Ce solvant dégage une odeur fort désagréable, et tenace... Donc prévoyez une cave ou un garage pour cette étape, ou au pire un jour de beau temps ou vous pouvez ouvrir en grand vos fenêtres.
J'applique des petites touches de peinture un peu partout, de manière aléatoire sur toute la surface a traiter. N'utilisez pas de diluant sur votre pinceau, prenez la peinture telle quelle.


Ensuite, avec un pinceau (plat de préférence) que vous plongerez dans le solvant, vous allez tirer cette peinture selon des lignes verticales. Le solvant va presque diluer toute la peinture, mais en séchant, vous remarquerez qu'il restera des nuances, plus ou moins discrète sous la forme de trainées verticales.


C'est ainsi qu'on va créer le plus bel effet d'usure sur les murs. Ces trainées vont représenter les variations de couleurs d'une peinture qui a vieillit au contact du soleil ou des intempéries. Vous pouvez également appliquer plus de teintes bleu/brunes dans les creux, afin de renforcer les ombres. Vous pouvez aussi appliquer plus de brun/rouge/ocre sous les clim et autres tuyaux pour représenter des traces discrètes de rouille.

Bonjour,

J'ai testé pour la première fois une fireteam et me suis fait rouler dessus par une FT adverse de 4 révérendes moires + Kusanagi. J'en viens à demander conseil aux vétérans sur comment mieux les contrer, pas forcement que les révérendes mais les FT en général. Je vous propose un rapide résumé de ma dernière partie :

De mon coté en Service impérial:
FT de 4 célestes (Lance-grenades, Lance-grenade fumi, spitfire et hacker) accompagné d'une grue lieutenant
Ninja
Lu duan
céleste hacker
Faisan combi rifle
2 drones Weibing
1 Zhanying lance-missile

Coté Bakunin
FT de moires (HMG, hacker, 2 multi-rifles) + Kusanagi
Reverende soigneuse
2 Sin eaters HMG
1 modérateur hackeur
modérateur infirmier

Je n'ai volontairement pris qu'1 VMS, car je savait quelle FT allait aligner mon adversaire. Scénario simple, 3 objectifs disposés sur la ligne médiane de la table, chacun est contrôlé par un jet de volonté d'un spécialiste. Pas de photo, j'ai encore oublié d'en prendre durant la partie... mais la table était franchement très chargée en décors. 

Je prends le premier tour, ma FT se dirige sur l'objectif gauche en bloquant la ligne de vue des 2 sin-eaters grâce au fumi. Je place mon lu Duan au milieu de la table, dans un cul de sac de manière à cramer tout ce qui vient chercher l'objo du milieu.
Premier tour adverse, la FT de moires hack mon Lu Duan (3 ou 4 ordres de cramés quand même) puis se dirige vers l'objectif latéral opposé à celui que je contrôle. De cet endroit, elles protègent leur objectif et les voies d'approches vers l'objectif central. Le modérateur solitaire vient tout tranquillement achever le Lu duan au combi et en profite pour capturer l'objo central.

Second tour, ma FT de célestes continue sa traversée de la table par le flanc gauche puis longe la zone de déploiement adverse et se met en position pour attaquer la modératrice infirmière. Je tire, rafale de 5 du céleste spitfire contre 1 tir d'ora de la modératrice ... critique, le céleste spitfire est mort. Les 2 sin-eaters situés dans sa zone de contrôle de la modératrice se retournent pour faire face à ma FT. Je me retrouve donc face à 8 ora de hmg et un de combi-rifle. Autant arrêter les frais sur ce flanc là.
Sur l'autre flanc je peux faire surgir mon ninja qui est en déploiement caché à moins de 10 cm de la FT de moires, mais à part le faire se suicider ça ne servira à rien, il reste donc planqué. Il me reste donc les 2 weibings qui ne vont clairement rien faire contre les ora des moires (couvert + DDO, -9 de mod ... suicide). Même topo pour le faisan. Je crame 3 ordres de tirs spéculatifs du Zhanying lance-missiles sur un point situé à proximité de la moire HMG pour qu'elle ne puisse pas s'opposer. 1 seul passe mais mon adversaire réussi les 3 jets de blessures. Dernier ordre je décide de faire un ordre coordonné, Zhanying + weibing 1 et 2 + faisan contre la moire hmg. Résultat, impossible de passer le mod -9 avec aucun des tirs, par contre la moire réussit ses 2 ora et tue le zhanying et un weibing.

Nous décidons d'arrêter la partie car je suis bloqué sur toute la table.


Donc voila, rétrospectivement, j'ai totalement gâché mon Lu duan, qui aurait pu cramer tout la FT de moires au 1er tour. Plan que j'avais en tête mais comme on voulait tester les FT, je trouvais ça un peu dur au 1er tour. On a également très mal joué le hacking contre ce même Lu Duan: oublie de faire des reset en ora, oublie que mes hackers peuvent faire des ora via le drone... Au final je ne comprends toujours pas l'intérêt du hacking "aggressif", c'est bien trop gourmand en ordres pour immobiliser une unité qu'un simple ora de reset permet d'annuler.
Et surtout aucun VMS 2. Je voulais voir comment font les autres armées qui n'ont pas le même accès aux VMS pour lutter contre les camo, TO et DDO. j'ai naïvement pensé que les weibing pouvait utiliser leur sensor ou au pire faire des ciblages à distance. Mais dans la réalité des fait ce sont des gadgets quasi inutilisables si en face il y a des ora un peu sérieuses. J'avais aussi pensé que le lance missile était redoutable contre les FT... mais manifestement le zhanying est inutile contre des moires en FT. Au final je pense que je n'avais pas de solution au vu de ma liste pour m'en sortir, c'est d'autant plus étonnant que dans la partie "tactica Nomads" la plupart des commentaires tendent à qualifier la FT de 5 moires comme inutile ?

Bref les questions qui concluent ce long post:
Comment on gère une FT adverse sans uniquement compter sur la chance au dé ?
Comment on gère une FT de moires autrement qu'en saturant sa liste de VMS ?

Je développe le titre un peu "clickbait":

Ouvrir des boites et pirater des antennes satellite espacées de 15m l'une de l'autre, c'est sympa pour des parties type tournois, mais concrètement, ça ne raconte rien.

En tant qu'amateur de cyberpunk, j'ai envie de me servir de l'univers d'Infinity pour scénariser mes parties afin qu'elle racontent une histoire, voir soyons fou... faire une campagne narrative.

Seulement voila, ce qui est d'une simplicité enfantine dans des système de jeu en tour par tour "vrai" comme les jeux de chez games workshop, vire au cauchemar avec Infinity et ses ORAs.



Exemple avec ma dernière partie: On avait 3 joueurs, un Yu-Jing, un Pano, un Ariadna.
Un discours officiel se tient sur une place au milieu d'une ville (centre de la table, entourés de bâtiments), 5 figurines de civiles représentent des politiciens et journalistes.

- Les forces pano 300 points, ont pour but de jouer la sécurité en plaçant des sentinelles un peu partout (ils se déploient sur toute la table, à plus de 12pas du bord).

- Yujing (150points) a pour but de neutraliser les sentinelles en essayant de ne pas déclencher d'alarme, ce qui arrive à la fin d'un tour si une fig pano survit a une attaque ou si un yujing utilise une arme lourde (HMG, missiles etc... on partait du principe que tout les attaquant ont des silencieux sur les armes de poings, fusils et sniper). Évidemment, les ninja et autres TO infiltrés peuvent se déployer ou ils veulent, mais toujours a plus de 12 pas des "cibles" civiles.

- Ariadna (150points) à pour but de tuer le max de cibles civiles. Ariadna et YuJing sont alliés, et jouent un peu comme 2 groupes de combat de la même armée.

L'alarme n'a pour seul incidence que de permettre au civiles de bouger afin de sortir de la table.


Au final, ce qui s'est passé: la quasi totalité des yu-jings sont mort a leur propre 1er tour, vu qu'a chaque fois qu'un ninja se révélait, il se faisait sniper à l'ordre d'après par un VMS pano en ora. Idem pour les ariadna, qui sont entrés par un bord de table bien à l'abri des regards, mais dès qu'il faisait la moindre tentative pour aller chercher des lignes de vue sur les civiles, les ora des pano les défonçaient.

Cette partie fut l'une des plus insipide que j'ai jamais joué, tous jeux compris.


Le problème c'est clairement le duo VMS2-3 contre TO. Si on enlève les VMS, les ninjas butaient tout le monde sans être inquiétés. Si on enlève les TO, la mission est juste impossible tellement les ORAs empêchent tout déplacement.

Je suis encore débutant, mais j'ai l'impression qu'il est impossible de scénariser un tant soit peu une partie d'Infinity. Les ORAs donnent systématiquement l'avantage au défenseurs dans un scénario attaque/défense. Pour l'instant, avec la dizaine de parties qu'on a faite, la plupart des morts sont fait par des HMG en tour actif et des drones réaction totale en réactif. C'est pas spécialement intéressant comme parties...



On a bien réfléchi a des choses comme interdire les ora a plus de 12 ou 24 pas, mais alors on supprime tout l'intérêt des snipers et même de certaines unités orientées ORA (sin-eaters, drone réaction totale etc). Ou carrément limiter le nombre d'ora maximum par tour, mais là on ne joue même plus à Infinity alors...



Bref j'en appelle à l'aide aux vétérans qui ont tenté de faire des scénario un peu plus intéressant que les ITS et autre YAMS, avez-vous des pistes, des idées ?

Hello,

je lâche un peu les décors pour me mettre (enfin !) à mes Yu-Jings. Je galère comme un diable pour coller cette foutue Domaru et ses p... de katanas. J'ai pourtant contre-percé partout où j'ai pu, mais les zones de contact sont tellement restreintes, et à la manipulation, on fini irrémédiablement par exercer une pression maladroite, souvent fatale. Pour les bras c'est pas mieux.

Ma méthode, qui ne m'a pas souvent posé de problème quand je faisait des figs GW, c'est superglue et activateur en spray de chez army painter. Bien que je n'ai pas l'impression que l'activateur n'aide en quoi que ce soit.
J'ai également tenté la technique de la superglue + colle PVA, la PVA est censé isoler la superglue de l'air et donc, favoriser un séchage plus résistant. Dans les fait la pellicule de superglue durcit immédiatement au contact de la PVA mais ne solidarise en rien les deux pièces.

Les vétérans ont-ils des trucs à partager ?

Hello, je n'ai toujours pas avancé sur mes YuJing, mais en attendant je débute la réalisation d'une grosse commande de décors en mdf.

Premier bâtiment, de chez CnC scenery, un club de strip tease !






Les photos sont pas terribles, mais c'est le mieux que j'ai pu faire. En vrai les enseignes sont vraiment très lumineuses, les osl sont un peu plus flashys.

Hello, j'ouvre mon premier topic avec ce Tiger Soldier:




C'est ma toute première figurine pour Infinity, mais j'espère en poster un tas d'autre ! Les armures bien lisses qui me faisait tant peur se révèlent assez sympa à réaliser, bien que je pense pouvoir m'améliorer encore avec le temps. Je suis quand même déçu par l'OSL, mais bon, avec l'aérographe, une fois le bouton pressé, on ne revient plus en arrière...

Voila, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez !

Bonjour,

J'ai 28 ans, j'habite en Moselle et je suis membre de l'association "les Gardiens du Rêve" de Sarreguemines.

Je me lance tout doucement dans Infinity, en essayant de motiver un maximum de joueurs de mon club, et surtout pour les sortir de cette usine à fric que sont les jeux Games Workshop. Je lis des trucs sur ce forum depuis quelques semaines, et je pense qu'il serait temps de me présenter !

Sinon dans la vie je suis masseur-kiné, pas marié pas d'enfants (et quoi encore !).